Пояса Российской империи XIX века

В XIX веке в России, как и по всей Европе, преобладала французская мода. Фасоны одежды менялись с нарастающей скоростью. Все более широкие слои населения начали следовать моде. К концу столетия западная мода завладела как столичными, так и провинциальными городами России и постепенно проникала в деревню, что стало приметой модернизации традиционного образа жизни. Тем не менее российская мода в XIX веке немного запаздывала в своем следовании общеевропейским тенденциям.

1800-1810-е годы

После кратковременного увлечения античными туниками (см. Пояса Российской империи XVIII века) женское платье в 1800 году снова разделилось на юбку и сильно декольтированный корсаж, при этом талия приходилась непосредственно под грудью. Там, где юбка пришивалась к корсажу, опять потребовались пояса, в роли каковых чаще всего использовались атласные ленты светлых тонов (Рис. 1). Поясные средней ширины ленты скреплялись бантом или пряжкой-антиком с резными камнями в главной оправе (Рис. 2, Рис. 3). В отдельных случаях по центру груди располагались достаточно крупные пряжки (Рис. 4), что будет отличать антикизированный костюм эпохи классицизма от его ампирного варианта с тоненькими поясами. При высокой талии пояс сдавливал ребра и затруднял дыхание, а удобная в средиземноморском климате открытость костюма была не к месту в условиях русских зим. Для утепления женщины накидывали шали, а также надевали коротенькие с фалдами кофточки, часто перехваченные под самой грудью широкою лентою с длинными распущенными концами. Мода на античные туники с высокой талией среди знати совпала в России с пиком распространения сарафанов в крестьянской среде (см. Пояса русского народного костюма XVIII—XIX веков), но при некотором внешнем сходстве глубокое идеологическое различие между барским и народным костюмом лишь усугублялось.

1820-1830-е годы

Высокая линия талии в женском наряде держалась вплоть до 1822 или 1823 года, но затем она стала спускаться вниз и к началу 1830-х годов располагалась уже на своем законном месте (Рис. 5). Пояса стали заметно шире и сделались более разнообразными по материалу и орнаментации (Рис. 6, Рис. 7). Ювелирно выполненные и достаточно крупные пряжки подчеркивали тонкость стана (Рис. 8). Декор пряжек составлял ансамбль с брошами, браслетами и прочими ювелирными украшениями, которые в большом количестве надевают на себя дворянки (Рис. 9). Силуэт женской фигуры потерял классицистическую слитность и теперь состоял из отдельных резко сужающихся и столь же резко расширяющихся объемов. Пояс с крупной пряжкой не столько соединял, сколько разъединял ставший закрытым лиф и пышную юбку (Рис. 10). Былая откровенность стана выходит из моды, и женская фигура опять становится интригующей тайной для мужского глаза.

Потребность в поясах отпадает, когда в 1830-х годах талию стали несколько опускать с помощью шнипа (нижний заостренный край лифа женского платья, спускающийся на юбку). Но свое окончательное развитие эта тенденция получит в следующие десятилетия.

1840-1850-е годы

В 1840-1850-е годы силуэт женского костюма несколько упрощается, так как главный акцент в нем делается на контрасте очень узкой талии на корсете и чрезвычайно широкой юбки на кринолине (широкая юбка изо льна на конском волосе) (Рис. 11). Неширокие тканые пояса редко включаются в ансамбль платья и преимущественно для цветового контраста (Рис. 12). Пряжки используются еще реже, и они невелики по размерам (Рис. 13). Чрезмерная ширина юбок выдерживала большую дистанцию в общении с женщиной и создавала дамам много бытовых неудобств, но предоставляла неограниченные возможности для орнаментальных фантазий. В 1840-е годы шнип был по-прежнему в моде (Рис. 14), но в 1850-е годы им интересовались больше в провинции (Рис. 15).

1860-е годы

В конце 60-х годов кринолин сменяет турнюр (драпированный пуф на заднем полотнище юбки). Благодаря турнюру платье спереди оставалось гладким, зато сзади юбка получалась более пышной и напоминала юбки, которые носили во времена Людовика XIV. Асимметрию в силуэте корректируют вновь востребованные пояса с крупными пряжками, которые при отсутствии декольте становятся композиционным центром костюма (Рис. 16, Рис. 17).

С 1860-х годов начинается эпоха историзма, которая продлится до 1890-х годов, когда человеку предлагалось примерить на себя не один исторический стиль, как было в классицистическом костюме, а целый спектр исторических форм, включая восточные мотивы. В калейдоскопе исторических ретроспекций намечался процесс, кульминация которого придется лишь на вторую половину ХХ столетия, а именно переход от диктата единой стилистической линии к многообразию и свободе личного выбора внутри многообразия модных тенденций (Рис. 18, Рис. 19).

1870-1880-е годы

В первой половине 1870-х годов все еще не угасает интерес к силуэту эпохи Людовика XIV (Рис. 20). В середине 1870-х годов модельеры обращаются к японским и тюркским мотивам, а также к стилистике народных костюмов разных стран. Редко используемые пояса служат своеобразными цитатами элементов народного стиля.

С 1876 г. уменьшается объем платьев, входит в моду длинный лиф на корсете, при котором пояс не нужен, так как ценится слитность верхних и нижних частей платья. В фасоне «русалка», который продержится до 1881 г., узкий длинный силуэт исключит потребность в поясах полностью. Только с конца 1880-х годов наблюдается некоторое возрождение интереса к поясам, но по-прежнему в рамках конкретных исторических стилей (Рис. 21).

1890-1910-е годы

В 1890-е годы входит в моду S-образный силуэт, что знаменует начало блистательной для модельеров эпохи модерна. Стиль модерн в костюме удовлетворял демократическим потребностям городской жизни эпохи индустриализации экономики и эмансипации женщины. Изменяется сам принцип демонстрации женской привлекательности. Вместо изощренной борьбы за мужское внимание, которая велась в костюме предшествующих периодов, в одежде женщины впервые заявляется о ее собственной чувственности и сексуальности. Это происходит пока в рамках единой стилевой формы, по праву именуемой «новой» — модерн.

Происходит решительное упрощение форм костюма, силуэт которого приобретает струящуюся подвижность. Женщины носят небольшой корсаж на косточках поверх блузки, приспуск которой образует характерную для модерна «голубиную грудку» (Рис. 22). К 1900 году модельеры полностью отказываются от корсетов. Место жесткого корсажа займет широкий пояс и начнется новая, продолжающаяся по сей день эра триумфального развития дизайна поясов (Рис. 23). В моде пышная грудь, густая пена волос, широкие шляпы и узкие бедра. Пояс отделяет «голубиную грудку» от плавно расклешенной книзу юбки (Рис. 24). Получают распространение пояса из серебряных цепочек (Рис. 25) и пояса с металлическими накладками и подвесками (Рис. 26). Женщины начинают заниматься спортом, и признаком женской эмансипации станет кожаный ремень с пряжкой (Рис. 27).

В вечерних туалетах образ Прекрасной дамы создается утонченным сочетанием прозрачных и непрозрачных тканей, естественными складками обозначающих женские формы (Рис. 28, Рис. 29). Пояса подчеркивают анатомию женского тела. Их обильно расшивают бисером и граненым стеклярусом, что при искусственном освещении создает богатую игру светотени (Рис. 30).

В мужском костюме на рубеже XIX-XX веков происходят не менее кардинальные изменения, чем в женском наряде. Отказ от фрака и переход к пиджачным костюмам приведет к тому, что кожаные ремни начнут свое наступление на преобладавшие ранее подтяжки (Рис. 31). Разразившаяся в 1914 году Первая мировая война приведет к военизации гражданского костюма. С этого момента кожаный ремень военного образца прочно войдет в мужскую одежду, а последовавшие за войной революционные события закрепят эту норму на многие десятилетия вперед (Рис. 32, Рис. 33).