Рис. 1
Тюркоязычные предки чувашей в I тыс. до н. э. кочевали в Центральной Азии. Зарождение собственно чувашского этноса датируется VII-VIII веками, когда одна из западных ветвей тюркской племенной общности пришла в Среднее Поволжье и постепенно осела там, соединяясь с местным финноугорским населением. Развитие чувашского этноса в X - начале XIII века продолжалось в рамках Волжской Булгарии, в XIII-XV веках - в составе вначале Золотой Орды, а затем Казанского ханства. В середине XVI века земли чувашей включаются в состав Русского государства (Рис. 1). Устояв в ходе исламо-татарской ассимиляции и насильственной русификации, чувашская культура сумела сохранить ключевые признаки своей древней специфики, ярко представленной в национальной одежде.
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
Рис. 5
Костюм проточувашей периода Волжской Булгарии состоял из длинной рубахи и кафтана ниже колен, штанов и невысоких сапог. Как и у всех тюркских племен, одежда опоясывалась кожаными ремнями, часто с подвесными ремешками и металлическими накладками, а также широкими холщовыми поясами (см. Пояса тюркские). Подвесные украшения на ремне указывали на социальное положение их владельца и выполняли роль оберегов (Рис. 2). Тюркские племена переняли у финноугров некоторые поясные принадлежности, а именно гребни с конскими головами и птицами, многочастные шумящие подвески (см.Пояса мордовские). К поясам подвешивали кожаные сумочки и флакончики, зеркала и гребни (Рис. 3). Платья отделывались вышивкой, бисером, металлическими нашивками и раковинами, что сохранится в позднем чувашском костюме (Рис. 4). Для мужского наряда характерна шапка с мехом и металлическими накладками (Рис. 5).
Чувашский костюм XV-XVII веков занимал промежуточное положение между тюркским костюмом, приспособленным к степной, кочевой жизни, и финноугорским, который был связан с лесом. Заимствований из русского костюма еще не было. Девушки носили особые поясные подвески «хуре», изготовленные из коротких бронзовых пронизок-трубок, нанизанных на пучки нитей. К поясам подвешивали бронзовые и медные гребни с конскими головами. В мужском костюме белая рубаха и штаны дополнялись белым или серым суконным халатом. Многочисленные находки пряжек от поясов свидетельствуют об активном ношении кожаных ремней, к которым подвешивали ножи в кожаных чехлах.
В XVII веке ансамбль чувашского костюма полностью сформировался и XVIII век стал эпохой его расцвета. Костюм шился из домотканой белой холстины, а шелковые нити, бисер, бусы, раковины и мелкие металлические изделия приобретались. В связи с запретом на металлообработку для всех нерусских народностей Поволжья, введенным царским правительством в начале XVII века в целях пресечения изготовления оружия, традиционные для тюркских и финноугорских племен металлические накладки на нагрудных украшениях и поясах постепенно заменялись серебряными монетами. Так как запрет действовал вплоть до XIX века, то за два столетия украшения из монет стали характерным признаком национальных костюмов многих поволжских народностей (см.Пояса мордовские, Пояса марийские, Пояса татарские).
Женский чувашский костюм включал туникообразную рубашку (кепе) из конопляного белого холста и штаны с широким шагом. Верхней одеждой в летнее время служил легкий суконный кафтан (йелен), весной и осенью использовалась поддевка (сахман), а зимой носили шубы из овчины (керек). Девушки до замужества носили шлемовидные шапочки (тухъя), а замужние женщины — шапочки в форме цилиндра или усеченного конуса (хушпу) с длинными полотенцеобразными уборами (сурпан). Есть основания считать, что чувашские головные уборы сохранили до наших дней следы культа женщин-воительниц. Нагрудные украшения выполнялись на широких прямоугольных пластинах из толстой кожи и сплошь зашивались мелкими монетами, что создавало впечатление струящегося по телу переливчатого серебряного потока.
Рис. 6
Рис. 7
Рис. 8
Мужской костюм состоял из белых холщовых или пестрядинных штанов, рубахи-косоворотки, валяной шляпы и сапог (Рис. 6). Мужская рубаха для всех возрастов имела правосторонний разрез (Рис. 7), что отличало ее от русской косоворотки с левосторонним разрезом. Опоясывалась она неширокими ткаными поясами с кистями (Рис. 8).
Рис. 9
Рис. 10
Рис. 11
Рис. 12
Мужская и женская одежда обязательно подпоясывалась. Талия и бедра не акцентировались, но и не скрывались. Древнейшими и простейшими видами поясов являются веревки и шнуры, а наиболее эффектными и сложными по декору были широкие пояса из холста с вышитыми узорами. Рубахи часто подпоясывали длинной полосой холста, скрученной в жгут (Рис. 9). Женские пояса, подвязывавшие рубаху, чаще всего были белые, но иногда и красные шириной до 2 см. Их плели из толстых шерстяных нитей, а к их концам привешивалось по 3-4 яруса цветных кистей. Нередко повязывались несколько поясов (Рис. 10, Рис. 11, Рис. 12)
-
Рис. 13
Рис. 14
Рис. 15
К поясу со всех сторон подвешивались кожаные кошельки-амулеты, ключи, бронзовые гребни и разнообразные подвески из бус, бисера и раковин, которые обязательно завершались кистями или бахромой (Рис. 13, Рис. 14, Рис. 15). -
Рис. 16
Рис. 17
Самым архаичным видом поясных подвесок был «хуре» (хвост), который обычно пришивался к сравнительно жесткому полосатому поясу (Рис. 16, Рис. 17). Хвост набирался из множества латунных трубок и подшивался бахромой. Своим мелодичным перезвоном и густой бахромой он защищал женщину от нескромных взглядов с тыла. «Хуре» носили девушки только из богатых семей и перед выходом все трубки начищались до блеска, как и монеты. -
Рис. 18
Рис. 19
Более поздними типами поясных подвесок были парные набедренники «сара», представлявшие собою небольшие вышитые куски холста с двусторонним узором. «Сара» отделывались вышивкой, пуговицами, раковинами каури, бисером, тесьмой и пр. Подвески пришивались к более тонкому и узкому поясу с полосатым узором (Рис. 18, Рис. 19). -
Рис. 20
Рис. 21
Иногда поверх «сара» к поясу сзади подвязывали расшитый платок (Рис. 20, Рис. 21).
По чувашским поверьям, бог любит белый цвет, а синие и красные ткани нет, поэтому людей в цветных одеждах он мог оставить без дождя. Для чувашского костюма характерно преобладание белого цвета и отсутствие пестроты в декоре. Для последнего характерна четкая композиционная структура и простота элементов. Монеты пришивались так, чтобы сохранять подвижность, создававшую нежный перезвон серебра. Пояса не нарушали слитности плавного силуэта. Широкие поясные подвески с боков и тыла расширяли силуэт книзу, но не так сильно, как в мордовском костюме.
Согласно чувашскому идеалу красоты женщина должна быть черноглазой и светлолицей, а ее движения — грациозными, поэтому женский костюм не был тяжеловесным и не затруднял движений. Основное значение придавалось ее опрятности и удобству.
