Пояс («дай» 带) был важной частью традиционного китайского костюма. Цвет, материал и украшения пояса служили знаками различия аристократии и чиновничества. Социальная элита Китая не была замкнутым классом. Она постоянно пополнялась за счет лиц, успешно сдавших государственные экзамены на ученые степени. Поэтому выражение «гуань дай» 冠带 («шапка и пояс») означало путь интеллектуала и успешную карьеру гражданского чиновника, социальный статус которого был значительно выше военных.
-
Рис. 1
Рис. 2
С I тыс. до н. э. китайские мужчины и женщины подвязывали халаты ткаными поясами. Разновидностью парадного мягкого пояса была широкая, охватывающая талию лента без видимого узла, из-под которой впереди свешивалась еще более широкая декоративная лента «пяодай» 飘带 (Рис. 1, Рис. 2). -
Рис. 3
Рис. 4
Рис. 5
Рис. 6
Рис. 7
Рис. 8
Рис. 9
Рис. 10
Рис. 11
Самая распространенная форма мужских поясных пряжек в I тысячелетии до н. э. была застежка-крюк «дайгоу» 带钩, которая представляла собою узкую бронзовую болванку с крючком, выполненным в форме головы дракона или феникса на одном из концов. С внутренней стороны имелся крепежный штырек (Рис. 3). Происхождение этой застежки остается невыясненным. Носили ее главным образом военные вместе с кожаными ремнями (Рис. 4, Рис. 5). На левом конце ремня имелись отверстия, в которые и продевался крюк застежки (Рис. 6). В Китае, где человек ориентирован лицом на юг, левая сторона торса соотносилась с востоком, где зарождается день. Поэтому и у мужской и у женской одежды левая пола халатов была верхней. Правая, западная пола халата использовалась как верхняя только в погребальных комплектах, так как запад ассоциировался с концом дня и умершими. В мире живых на левую сторону запахивали пояса только евнухи (Рис. 7). Парадные застежки-крюки делались из бронзы с инкрустацией золотом, серебром и бирюзой (Рис. 8) или из нефрита (Рис. 9). Мода на крюки сохранялась при династиях Юань (1271-1368 гг.) (Рис. 10) и Мин (1368-1644 гг.) (Рис. 11). -
Рис. 12
В комплект к застежкам-крюкам изготавливались поясные крюки, к которым подвешивались различные предметы: оружие, печати, подвески и пр. Крюки имели разнообразные формы и богатый декор (Рис. 12). -
Рис. 13
Рис. 14
Рис. 15
Высшие офицерские чины носили и парадные, и портупейные ремни одновременно (Рис. 13). Портупейные ремни были широкими и украшались бронзовыми и костяными накладками (Рис. 14), (Рис. 15). Их всегда носили чуть ниже пояса, с тем чтобы массивная пряжка защищала в бою важный энергетический центр, так называемое нижнее «киноварное поле» (дань тянь). -
Рис. 16
Рис. 17
Рис. 18
Рис. 19
Рис. 20
Рис. 21
Рис. 22
Рис. 23
В IV-VI веках на севере Китая правили некитайские династии, захватившие страну в ходе Великого переселения народов, затронувшего Поднебесную во второй половине III – начале IV века. Китайский костюм был во всем отличен от одежды кочевых народов. Для него характерны просторный покрой, длинные и широкие рукава и преимущественно тканые пояса. Одежда кочевников была приспособлена для верховой езды, она плотно облегала тело, отличалась узкими рукавами и опоясывалась кожаными ремнями. Китайцы, со свойственной им прагматичностью, заимствовали у степных «варваров» удобные элементы одежды. Так, в первые века нашей эры китайцы перенимают у гуннов наборные пояса с пряжками, а в III–V веках н. э. появляются пряжки с язычком. К кожаным ремням китайцы добавляют резные нефритовые пластины и таким образом к началу правления династии Тан (618-907 гг.) возникает вариант парадного придворного пояса с нефритовыми пластинами «юй-бань-дай»玉板带, который разрешалось носить только членам императорской семьи и гражданским чиновникам выше третьего ранга. Нефритовые пластины крепились по всей длине ременной полосы (Рис. 16) или только спереди (Рис. 17). Ремень получит название «гэдай» 革带. Помимо нефритовых пластин, появятся металлические и роговые. Ремень «гэдай» станет символом высокой придворной карьеры, но в нем будут представлять и даосских божеств в храмовых скульптурах (Рис. 18), ибо согласно китайской картине мира высшие и нижние уровни мироздания устроены однотипно и отличаются друг от друга не своими формальными признаками, а степенью чистоты и гармоничности. В период правления династии Мин (1368-1644 гг.) пояс «гэдай» превратился в негнущийся обруч, крепившийся на петлях, пришивавшихся под рукавами халата (Рис. 19, Рис. 20, Рис. 21, Рис. 22, Рис. 23). -
Рис. 24
Помимо униформы чиновника, в придворной среде VI-XVII веков существовал особый вид костюма для жреческих ритуалов, которые выполнялись лично императором, а на местах — высокопоставленными чиновниками. Верхняя часть ритуального халата обычно стягивалась двумя поясами. Одним из них был «гэдай», а вторым — «дадай» 大带, который представлял собою матерчатую ленту с двумя петлями «ню» 纽 и двумя свешивающимися впереди длинными концами, называемыми «шэнь» 绅 (Рис. 24). Истоки «дадая» восходят к началам китайской истории. Концы пояса делались настолько длинными, что в середине, чтобы они не очень волочились по полу, их связывали большими бантами «хуацзе» 花结. -
Рис. 25
Другой разновидностью пояса официальной формы без узлов, свисающих концов и петель являлся так называемый «шудай» 束带. Он был твердым, двухслойным и смыкался, входя одинарным концом в промежуток между двумя слоями другого конца (Рис. 25). -
Рис. 26
Рис. 27
Рис. 28
Рис. 29
В период киданьской династии Ляо (916-1125 гг.) и чжурчжэньской династии Цзинь (1115-1234 гг.), правивших на северных территориях Китая, входят в моду поясные украшения из нефрита, с изображением на фоне цветов и листьев лотоса сокола, нападающего на лебедя. Данная сцена символизировала обряд весенней охоты у киданей (как и чжурчжэни — народ тунгусской группы), в еще недавнем прошлом ведших кочевой образ жизни. С оборотной стороны пряжки имели петли для закрепления на поясе. В Китае такие изделия назывались «Чунь шуй юй» 春水玉 («Весенние воды нефрита») (Рис. 26, Рис. 27, Рис. 28). Другим сюжетом для подобной поясной фурнитуры были черепахи на листьях лотоса (Рис. 29). Оба сюжета сохраняли свою популярность в придворных кругах и при монгольской династии Юань, но с приходом к власти китайской династии Мин вышли из употребления. Китайские мастера делали эти украшения в технике глубокой и ажурной резьбы по нефриту. По традициям китайской эстетики растения, животные и птицы изображались натуралистично и живо, компактные овального абриса композиции наполнены внутренней динамикой, каждый вектор которой точно сбалансирован движением в противоположном направлении. -
Рис. 30
Рис. 31
При династии Мин получают распространение пояса с нефритовой пряжкой-петлей «дайкоу» 带扣. Парные плоские пластины, покрытые изумительно тонкой ажурной резьбой, соединялись друг с другом петлей и крючком, вырезавшимися вместе с пластинами (Рис. 30, Рис. 31). -
Рис. 32
Своеобразной деталью костюма высокопоставленного гражданского чиновника I тыс. до н. э. — I тыс. н. э. была система связанных в сетку цветных шнуров «шоу» 綬 с вплетенными нефритовыми кольцами и другими украшениями, свешивавшимися с пояса торжественной одежды сзади или сбоку (Рис. 32). Сочетание цветов «шоу» всегда строго соответствовало рангу обладателя. Считается, что «шоу» развился из системы поясных шнурков, которые в древности — III-II тыс. до н. э. — служили для завязывания памятных узелков «цзешэн» 结绳. -
Рис. 33
Рис. 34
Помимо сетки, на поясе носили нефритовые подвески «пэйюй» 佩玉. Обычай этот зародился еще до нашей эры, а в IV-VII веках подвески стали обязательным компонентом торжественных одеяний. Их привешивали к поясу и слева и справа, либо на крючке, либо с помощью колечка, либо посредством завязок. Существовало несколько видов подвесок. В наиболее распространенном варианте к поясу подвешивалась поперечная нефритовая пластина, к которой привязывались три шнура, унизанные маленькими жемчужинами. В середине центрального шнура прикреплялось округлое украшение, а на боковых шнурах на этом же уровне помещались два угловых камня. Внизу средний шнур заканчивался треугольным (с основанием, направленным к земле) украшением, а боковые – двумя нефритовыми полукольцами. Украшения и нефритовые полукольца соединялись между собой шнурами с жемчугом (Рис. 33, Рис. 24). В других вариантах подвесок, помимо нефрита, использовали хрусталь и прочие материалы (Рис. 34). -
Рис. 35
Рис. 36
В домашнем и дружеском кругу китайские ученые мужи подвязывали свои удобные халаты ткаными поясами, которые спереди завязывались простым узлом (Рис. 35). Ширина и длина пояса менялись от династии к династии. Модники тщательно следовали последним придворным веяниям, но подлинные интеллектуалы в своем костюме любили играть в исторические цитаты. Требовалось хорошее знание вопроса, чтобы по одному взгляду на пояс собеседника понять его исторические предпочтения. Притягательность культурной традиции китайских интеллектуалов была столь неодолима, что правившие Китаем завоеватели, насаждавшие собственные придворные нормативы в одежде, облачались в костюм ученого мужа, когда хотели продемонстрировать свою причастность к китайской культуре (Рис. 36). -
Рис. 37
При правлении маньчжурской династии Цин (1644-1911 гг.) официальная форма пояса и манера его носить изменились в сторону кочевых традиций. Как в торжественном, так и в повседневном костюме пояс всегда туго стягивал халат у талии и почти никогда не был виден, так как его скрывала верхняя кофта, которая не подпоясывалась. К боковым декоративным бляшкам поясов на специальных кольцах подвешивались длинные шелковые ленты, концы которых были видны из-под подола верхней кофты, и еще несколько вышитых мешочков. С конца XVIII века в подражание древнейшим китайским установлениям в законодательном порядке к поясу подвешивались огниво, штихель и игла для развязывания узлов (Рис. 37).
Рис. 38
Рис. 39
Основные элементы китайского костюма (кофта, халат, штаны) веками оставались неизменными, но фасон этих элементов менялся с редкой для древних культур скоростью. Пояса носили то выше талии (Рис. 38), то на талии (Рис. 39), то ниже талии. Колебания моды были столь существенными, что современные специалисты, ориентируясь на ее изменения, датируют скульптурные и живописные изображения. Своеобразие китайского костюма состояло в том, что даже в придворном варианте он не стеснял движений, а длинные и широкие рукава вместе с лентами поясов и подвесками делали силуэт изменчивым и сливали его с окружающим пространством.
